记者 张向芳 文

图片由受访者提供

成为一个量体裁衣的裁缝，需要剪刀，尺子，画粉，针线。

成为一个高段位的裁缝，除了量体裁衣，还能改衣服。别人送上门的衣服，你若能修改其中的瑕疵，你才算是一等一的高手。

金达迎就是这样的裁缝。

曾经有人拿着昂贵的阿玛尼西装找上门来，试探性地递给他。因为不太合身想改动，却被十多家店拒绝，——没有裁缝敢轻易接这个活。

年轻裁缝安安静静接过衣服，几天后，阿玛尼西装被修改得完美合身。

自从2009年金达迎在杭州开了红帮裁缝定制店以来，每年都会遇到这样的客人，他的精湛手艺也传了开来。

现在他是杭州奉帮服饰有限公司的创始人，非物质文化遗产传承人，各种对他的称谓中，他最偏爱的是这几个：“金师傅”、“金老师”、“金裁缝”。

在资源整合的过程中，他看到了中国传统手工艺术的力量，梦想有朝一日红帮裁缝可以像香奈儿那样，成为顶级文化品牌——“经典的传承，针线的艺术”。

拆袖管的逆向思维

掌握裁缝精髓

红帮裁缝兴起于清末民初，是对宁波裁缝的称呼。作为当时最早与国外通商的口岸城市之一，宁波的不少裁缝曾为外国人，又称“红毛”裁制过服装，“红帮”之名由此而来。

出现于中国近现代东西方文化交融时期的红帮裁缝，成就了中国的第一套西装、第一套中山装、第一家洋服店、第一部西装著作，是驰名中外的服装流派。

金达迎就出生在宁波奉化的红帮裁缝世家。爷爷金德钦是红帮裁缝最早一批传人，1929年在上海开了红帮裁缝店。父亲金兴君1982年开办了乡办服装厂，厂里有上百师傅。从金达迎记事起，他就对台板、剪刀不陌生。

裁缝做的是苦差事，地位也不高，所以家人没想过让他“接班”当裁缝，但后来他的厨师梦失败后，父亲成了他的启蒙老师。

从拆袖子、拆衣服开始学起，拆的过程就是在学习，整件衣服在脑子里被分解开，领子、袖子、前片、后片，每个部分的针脚、裁法都烂熟于心。金达迎不记得拆过多少衣服，只记得起早贪黑，一天只睡2个小时是常事。

后来专门的师傅来教他，心无杂念苦学了一年，师傅说，我教不了你了。于是年轻的金达迎“单飞”去了南方。

“无骨而立”的技艺

吸引国外设计师合作

2009年，金达迎在杭州文二西路上开了一家带有红帮裁缝标志的私人定制店。彼时，他已经在深圳、香港等地工作过十几年。

为什么选择来杭州？要知道对服装定制的认同度，最高的是北上广深和哈尔滨。金达迎当时的考虑是：一，这里是家乡；二，杭州的文化氛围好。

手工定制采取“一人一版”，每个客户都是自己的设计师，经过量身、裁剪、试样、修改，一流的手工艺者做出的西服，能够修正人的体型。这种贴合度，是机器量产的衣服不可能做到的。

金达迎做的衣服，被评价为“无骨而立”，没有架子的衣服像有架子一样笔挺，立体感很足。

2011年，英国设计师Steven路过文二路，被店门口的衣服吸引，走进店跟金达迎聊得十分投机，后来双方成立了联合工作室。因为红帮裁缝的精湛工艺，金达迎跟意大利、法国等国外顶级服装设计师都建立了合作。

在与国内外同行的接触中，金达迎看到，中国制作也可以达到顶级工艺，也能被市场认可。即便是在国外，顶级裁缝也同样面临“断代”。这让金达迎有了一种力量，也有了一种使命。

要发扬一门手艺

靠的是匠心和创新

在全国目前仅有的4名非物质文化遗产项目红帮裁缝技艺代表性传承人中，36岁的他是最年轻的，也是最有激情与想法的。

要发扬传统技艺，最重要的就是“工匠精神”，红帮裁缝的130多道工序中，刀功、手功、车功、烫功这红帮“四功”最为人称道。想吃到果子，要先种10年的树，“这就是匠心，对职业的热爱和忠诚。”他说。

同样重要的，是产品的创新。只有与时俱进，有文化，有市场，中国的传统文化才有发展和未来，才能把非遗项目做成发光发热的文创产业。

公司有30多名工龄10年以上的红帮裁缝，并与100多名新一代的红帮裁缝手艺人建立了长期的合作，宝贵的手艺得到的回报经常是20万、30万的年薪。“老师傅们把手艺守好，传承好，公司就像是经纪人，推动这个群体发挥更大的作用。具有了核心竞争力，具有了造血功能，才能把非遗文化发扬光大。”

金达迎有一个目标，未来要做一个红帮文化的传承基地，不仅有工作室，还要有陈列室，可供人参观带人学艺。